Русская баня.

Стены бани.

Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня.

Цельные бревна «дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.

Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе «Петр Первый” описывает, как царь, Меньшиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.

Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают «в обло” или «в чашку”, либо «в лапу” .

Сруб «в лапу” выполняют из бревен одинаковой толщины.

На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны.




Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1—1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60—70, высота 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже.

Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают. Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба — вчерне, второй — через 1—1,5 года после прекращения усадки.


Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны.

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены.


Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150 X 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.

В углах брусья соединяют «в обло”, «в лапу” и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально.



При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий — в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.

Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением, верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.

Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны «дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.

Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.

Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой.

В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно.

Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.

На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

ОСМОТР СРУБА ПРИ ПОКУПКЕ.

Незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям; по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки.

Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна — все бревна должны быть сосновые, а если ель — то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен.

Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т. п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика!
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.

Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, — если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.

Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево — материал пластичный.

Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т. п.

Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором.

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

После покупки сруба, вообще говоря, не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо.

Но если в этой работе наметился перерыв, его можно использовать для профилактических работ.
Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60−65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.

При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой профессионального класса, объемом не менее 50 см³. Тихоходной бензопилой типа «Урал» такие пропилы произвести значительно труднее.

Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.

Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5−2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше — при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35−40 мм.

Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т. д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.

Какими бывают огнезащитные составы

Все огнезащитные составы можно разделить на пропитки, краски и лаки.

Само слово «пропитка» достаточно красноречиво. Предназначены они, в основном, для защиты деревянных и тканевых изделий, то есть, для тех материалов, которые можно пропитать.

Если попытаться кратко объяснить «принцип работы» пропиток то можно сказать, что при определенных температурах в этих составах проходит реакция замещения с поглощением энергии, которая и сдерживает горение.

Использование пропитки может быть глубинное и поверхностное. Если деревянная конструкция пропитана качественно, то, например, поднеся к ней спичку или даже более «серьезный» источник огня, древесина не загорится, а через продолжительное время начнет тлеть. Однако как только источник огня убирается — тление прекращается.

Краски и лаки могут быть предназначены как для обработки дерева, так и для обработки стальных и тканевых изделий. Они наносятся на поверхность различными способами: кистью, валиком, распылителями…

При воздействии высоких температур краски и лаки образуют вспучивающуюся поверхность, которая препятствует проникновению тепла к материалу и затрудняет распространение пламени по поверхности древесины.

Для деревянных конструкций показатели огнезащитных свойств покрытия или пропиточного состава, согласно ГОСТ 16363–76 (а при внимательном чтении инструкции вы обязательно увидите ссылку на него), имеются всего три группы огнезащитной эффективности.


I группа — обеспечивает получение трудносгораемой древесины (потеря массы опытного образца при сгорании в определенных методикой условиях не более 9%).
II группа — обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины (потеря массы от 9 до 30%).
III группа — средства не обеспечивают огнезащиты древесины (потеря массы более 30%).

Поэтому, при покупке огнезащитных составов, обращайте внимание на номер группы огнезащитной эффективности. Чем он меньше, тем состав лучше. Иногда бывает, что от технологии нанесения состава и норм его расхода зависит его эффективность.

Для тканевых материалов существует свой стандарт, на основании которого по результатам испытаний горючие текстильные материалы подразделяются на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ РАЗМЕРА БАНИ.

Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную.

Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, большей частью металлическую — «буржуйку”.

В парной устраивают для парения лежа полки, на которых, однако, можно было бы при желании сидеть. Стало быть, высота потолка должна это позволить.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае семейная баня, состоит из парной, комнаты для раздевания — предбанника и прихожей.


Семейная русская баня:

1- парная; 2- полок; 3- убираемые скамьи; 4- бак с водой; 5- печь; 6- предбанник; 7- прихожая.

Парная, она же мыльня, имеет две убираемые скамьи — высокую и низкую. Печь делают достаточно большой теплоемкости, из кирпича, она, конечно, является и каменкой. Печь стараются отапливать дровами. Располагают ее у двери в углу. В печь встраивают емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник отапливается этой же печью — одной из ее стенок.

В Финляндии разработан целый типаж саун: от мини-саун до целых банных дворцов.

Самая, самая мини-сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.


В обычной семейной бане предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого баня должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная баня делается не менее 1,8×2 м. В бане размером 2,5×2,4 встраивают Г-образные скамьи, что дает экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько позволяют удобства нахождения в ней), так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть баню до нужной температуры.

Основная платформа или скамья (полок) делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров — не менее 2,1 м.

Место расположения бани. В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома. Если позволяют размеры участка, можно рядом с баней выкопать небольшой водоем глубиной 1,5 м. Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка. Можно пристроить баню к дому, чтобы сократить объем работ по устройству инженерного оборудования (освещения, водопровода, канализации). Окна бани лучше располагать на запад: в вечернее время лучи заходящего солнца создают особую атмосферу спокойствия и уюта.

Планировка бани. Размеры русской бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6—9 м 2 для парения и мытья. В сельской местности целесообразно устраивать баню с моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парильные процедуры противопоказаны.

У входа в баню устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения.

Площадь предбанника 4—6 м2, в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5—1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение предбанника, увлажняет одежду.

Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

Площадь парилки 7—9 м2, ее лучше выполнять квадратной. Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой.

Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2— 3 яруса), длина полок 160—200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, устанавливают в углу у двери. У противоположной стены размещают скамьи с принадлежностями для мытья, здесь должно быть и окно.

Можно построить упрощенный тип бани, состоящей из двух помещений — предбанника и парилки, причем каждое помещение выполняет две функции: предбанник является прихожей, а парилка — моечным отделением. Печь в такой бане размещают в парилку, а предбанник обогревается через смежную стену и при открывании парилки. Размеры такой бани примерно 2,5×4,5 м.

Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т. к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно. При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю — попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс — в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле).

Разработка и поддержка сайта

— Tarc Computer Soft
Марлен хабаровск, gold


 
2012 — 2017 © Центр Загородного Строительства.

Контакты:

Воронеж:
(473) 258−38−93, (910) 283−69−28

info@www.xn--80ajnce6f.xn--p1ai